orchid-left

2 lutego 2020

Okluzja

Okluzja- Ważny termin w kosmetyce. To  na zasadzie okluzji właśnie, działają wszystkie kremy i maski. Postaram się wyjaśnić na czym polega to  popularne zjawisko.  
Na skórze znajduje się wydzielina gruczołów łojowych i potowych, tworząc znany wszystkim płaszcz lipidowy, to właśnie ten płaszcz tworzy na skórze warstewkę zwaną okluzją nie ciągłą.   Dopiero całkiem  nie dawno przeprowadzone badania udokumentowały znaczącą role  tej tłustej warstwy i od tej pory cała kosmetyka stara się ją wspomagać i  naśladować  przy pomocy  okluzyjnych kremów lub zabiegów. 
 Kremy zawierające kwasy tłuszczowe, woski naturalne i syntetyczne,  tworzą na powierzchni zjawisko okluzji nie ciągłej takiej właśnie jaką tworzy   nasz naturalny płaszcz lipidowy czyli  pozwalają na dostęp powietrza i zatrzymują parowanie w nie wielkim stopniu. 
 Jednak  kosmetyk może również  tworzyć na powierzchni skóry okluzję ciągłą w zależności od tego co chcemy przy jego pomocy osiągnąć bo jedno jak i drugie zjawisko okluzji  jest korzystne dla  skóry. 
Słyszę czasami, że krem „zapycha pory”, czy „skóra nie oddycha” szczególnie jeśli zawiera w swoim składzie parafinę, wazelinę czy inny olej mineralny. Nie ma takiej możliwości, niczego  nie zapycha, bo każdy kosmetyk dopuszczony do obrotu jest bezpieczny. Czasem  kosmetyk   tworzy na skórze film ochronny, właśnie okluzję i to  tylko przez kilkanaście minut, stąd to uczucie, że leży na skórze, i  nie można na nim wykonać makijażu. Taki kosmetyk  zapobiega parowaniu wody z głębiej położonych warstw skóry doskonale  nawilżając naskórek, ponieważ woda do tego celu  jest najlepsza z wewnątrz organizmu, a nie z zewnątrz. Dlatego im dłużej leży na powierzchni skóry, im dłużej tworzy okluzję ciągłą która zatrzymuje parowanie, tym skuteczniej  działa nawilżająco na skórę. 
Kremy   zawierają  często w swoim składzie cząsteczki hydrofobowe, to znaczy takie, które wiążą wodę, muszą one mieć czas na zadziałanie i ten czas daje im również  zjawisko okluzji ciągłej. Także  inne składniki odżywcze zawarte w kosmetykach muszą mieć czas na pokonanie bariery naskórkowej, na zadziałanie w naszej skórze zgodnie z przeznaczonym zadaniem. 
 Okluzja ciągła daje czas na przenikanie cząsteczek aktywnych i dlatego  jest wykorzystywana  w  wielu zabiegach kosmetycznych : 
*Zabieg parafinowy- teraz popularny przede wszystkim podczas pielęgnacji rąk, kiedyś stosowało się parafinę również  na twarz. W jednym i drugim przypadku parafina  lekko podgrzana i rozłożona na powierzchni skóry zastyga tworzą nieprzepuszczalną warstwę pod którą składniki aktywne z nałożonego pod nią kremu, mają możliwość dotarcia do głębszych   warstw skóry. Teraz parafina ma swój zły czas, ale do nie dawna  jeden z najczęściej używanych składników w kosmetyce za względu na  to, że jest obojętny dla skóry, nie łączy się z nią, nie podrażnia, tworzy właśnie tą ochronną warstwę okluzyjną.

*Termolift- okluzyjny zabieg przy pomocy maski gipsowej. Podczas szybkiej utraty wody gips wydziela lekkie ciepło, im grubsza warstwa tym to ciepło jest lepiej wyczuwalne i oprócz warstwy okluzyjnej  polepsza warunki do przenikania cząsteczek aktywnych. 
Dawno temu, kiedy do nas ledwo co  docierały nowinki kosmetyczne, pojechałam na swoje pierwsze targi kosmetyki do Bolonii gdzie  po raz pierwszy zobaczyłam właśnie ten zabieg. U nas maska kosmetyczna to była  tylko  tłusta warstwa  kremu, więc kiedy zobaczyłam Termolift  byłam pod wielkim wrażeniem, szczególnie, że kosmetyczka  która go prezentowała wyrzeźbiła z tego gipsu drugą twarz na modelce.  Po powrocie do Polski cały czas myślałam jak by tu tą metodę zastosować w gabinecie, skąd by tu taką maskę wziąć? Bariera cenowa, trudności ze sprowadzeniem małej ilości no i nie wiedziałam na jakiej zasadzie to działa,  nie wiedziałam, że ten termolift to…oczyszczony gips.  Dopiero przypadkiem  odkryła to moja kosmetyczka, która naprawiała gipsem sztukatorskim naszą białą ścianę. Wygładzała zagipsowaną dziurę wokół kontaktu  swoją ręką i….zorientowała się, że ten bialutki, delikatny gips jest ciepły. Eureka! 
Od tego czasu wszystkie zachwycone nowością klientki były gipsowane i to  ze wspaniałymi rezultatami.  Odbywało się to w taki sposób-
Najpierw nakładało się  grubą warstwę tłustego, pełnego witamin i lipidów, kremu, na niego gazę, na to wszystko biały gips sztukatorski. Moje kosmetyczki rywalizowały ze sobą, która wyrzeźbi piękniejszą maskę, a klientki zabierały potem ich dzieło do domu na pamiątkę.
 Ale to były dawne czasy, teraz maski okluzyjne są w powszechnym użyciu.  
*Popularne Maski algowe również do nich należą. 
Poza okluzyjnymi właściwościami pod wpływem ciepła jony różnych zawartych w nich pierwiastków penetrują skórę, wspomagając jej regenerację.

*Metoda medycznych opatrunków na oparzoną, uszkodzona skórę, znalazła zastosowanie w kosmetyce w kompresach okluzyjnych tworząc nowy rodzaj kosmetyków z pogranicza medycyny, tak zwanych kosmeceutyków. Zawierają  one aktywne składniki, które mogą wpłynąć na procesy fizjologiczne zachodzące w skórze. Głównymi składnikami aktywnymi kosmeceutyków są m.in. antyoksydanty, witaminy, a także duża grupa ekstraktów roślinnych, które wykazują działanie lecznicze lub wspomagające leczenie. 
Kompresy te są wykonane ze specjalnego materiału imitującego strukturę tkanki. Pod powierzchnią na skutek okluzji następuje pęcznienie  komórek keratyny, które dzielą się na mniejsze tworząc malutkie otworki co pozwala aktywnym składnikom dokładniej przeniknąć w głąb skóry. 

*Złoty Zabieg- maska z cieniutkich płatków 24 karatowego złota zadebiutowała w Tokio i zachwyciła świat branży Beauty. Płatki te pokrywały powierzchnię całej twarzy tworząc doskonałą okluzję pod wpływem której drogocenne jony złota uwalniały się i wnikały kanalikami międzykomórkowymi. To właśnie okluzja była odpowiedzialna za efekty złotego zabiegu, a nie tylko same właściwości  złota.   U nas ten złoty zabieg szybko stracił na popularności ponieważ był błędnie interpretowany, jako   że „złoto wnika w skórę,” , a przecież złoto to metal i nie może nam przenikać, na szczęście, bo by płynęło w naczyniach krwionośnych.
Kosmetyczki nakładały malutkie kwadraciki na czoło, policzki, a potem olejkami masowały płatki, których drobinki spadały z twarzy, a efekt przynosił tylko sam masaż i odżywczy olejek. W sumie bez złotych płatków efekt był taki sam i mniej kosztowny, więc szybko ta  złota okluzja  przestała być atrakcyjna, a szkoda bo  okluzja ze szczerego złota była  ekskluzywna , efektowna i  miała działanie holistyczne. 
Teraz można kupić złote maseczki  w drogeriach, działają one na podobnej zasadzie okluzyjnej i służą do pielęgnacji domowej. 
W kosmetyce zaawansowanej, naśladowanie natury jest bardzo popularne i   ma swoją nazwę- biomimetyka.  Do zabiegów biomimetycznych należy maska zwana drugą skórą. Bardziej jest on popularny w medycynie estetycznej niż w tradycyjnej kosmetyce, myślę, że z powodu swojej prostoty zastosowania bez potrzeby używania kosmetyków.  
  Jest to maska swoją budową przypominająca skórę ludzką.  Nakłada się ją na czystą twarz i resztę robi czas bo  nasza skóra ma doskonałe właściwości samo regeneracji i to jest właśnie wykorzystane podczas tego zabiegu. Bardzo cenie sobie powiedzenie „zostaw skórę w spokoju, a sama sobie poradzi” 

W medycynie  taki  okluzyjny opatrunek z drugiej skóry jest używany do leczenia trudno gojących się ran i oparzeń, po zabiegach głębokiego złuszczania, mezoterapii igłowej i innych zabiegach inwazyjnych. 

W gabinecie kosmetyki profesjonalnej druga skóra może być połączona z miofacioplastyką twarzy lub z zabiegiem światłoterapii ponieważ te zabiegi minimalizują ilość  kosmetyków. To nowy trend w całej kosmetyce światowej na wysokim poziomie. 
















13 listopada 2019

Maski kosmetyczne

Maski  są najstarszym zabiegiem upiększającym. Do dziś sięgamy po przepisy znane już  starożytnym, np. Maski z błota były wykorzystywane w krajach nadmorskich i tam, gdzie biją zródła termalne. 
  Kiedyś kosmetykę łączono z medycyną, ponieważ dobroczynne działanie masek pomagało leczyć zmiany skórne, bole reumatologiczne, problemy z włosami. 
Współczesna kosmetyka dokładnie przebadała działanie masek, uporządkowała je i stosuje w szerokim zakresie zarówno podczas zabiegów kosmetycznych w gabinecie jak i w czasie pielęgnacji domowej. Nowoczesne maski dają efekty większe niż kremy czy inne preparaty kosmetyczne. Jedne dają efekt natychmiastowy lecz krótkotrwały, po innych efekty są widoczne dopiero po kilkakrotnym zastosowaniu, ale za to są  długotrwałe.  Przeważnie  maski dzieli się na odżywcze i nawilżające, ale nie jest to właściwe ponieważ każda  maska ma działanie odżywcze i nawilżające, na tym polega ich specyfika i właściwa rola w pielęgnacji skóry. Kosmetyczna  maska różni się od kremu tym, że nakłada się ją  grubą warstwą tak, aby tworzyła na skórze okluzję, czyli powłokę otulającą powierzchnie skóry dzięki, której składniki aktywne są w stanie przenikać głębiej- to działanie odżywiające skóre. Jednocześnie  podczas leżenia na skórze maska chroni przed nadmierna utratą wody z naskórka- to działanie nawilżające. Im dłużej leży maska na skórze, tym to działanie jest lepsze. Czas aktywności maski jest zwykle określany przez producenta. 
W zależności od składu, maski  mogą być pobudzające, ściągające, wysuszające, rozpulchniające, przeciwzapalne, upiększające.  
·      Najstarszą maską, stosowana od zawsze w gabinetach kosmetycznych jest maska ziołowa, tak zwana  kataplazma. Jej zastosowanie w zależności od rodzaju  ziół, umożliwia oczyszczenie cery, zlikwidowanie stanów zapalnych, odżywienie. Trudno ją samemu zastosować w domu ze względu na dość skomplikowany proces przygotowania i nałożenia maski, ale warto udać się na taki zabieg ziołowy do gabinetu kosmetycznego.
*W gabinetach kosmetycznych często spotyka się maski algowe. Najczęściej są to sproszkowane algi, które miesza się z aktywatorem lub z wodą i szpatułką nakłada na twarz. Algi są bogactwem składników odżywczych- mikroelementy, związki krzemu, jodu, aminokwasy i witaminy. Są one katalizatorem reakcji życiowych zachodzących w skórze. Maski algowe  są ogólnodostępne, ale nie sa łatwe do zastosowania samemu ponieważ  po rozrobieniu z wodą, mają rzadką konsystencję i należy je kłaść  na twarz w pozycji leżącej. Algi są dobre dla  każdej skóry bez ograniczeń. 

*Ciekawą, chociaż rzadko spotykaną jest maska termiczno-modelująca, rozgrzewająca. Składa się ze specjalnego rodzaju glinki rozgrzewającej się podczas zastygania i wody mineralnej. Na skórę nakłada się dużo tłustego, odżywczego  kremu , pokrywa dokładnie gazą i na takim opatrunku nakłada się bardzo szybko  grubą warstwę glinki  rozrobioną wodą.  Zastygając glinka wytwarza lekkie ciepło, które razem z doskonałą okluzją działają wspaniale na skórę. Modeluje owal twarzy, poprawia koloryt, pojędrnia w sposób widoczny skórę.  Można  ją stosować  nie tylko dla każdej cery ale również na całe ciało w celu pojędrnienia biustu, ramion, brzucha. 
.
*Maska peel-off to maska polimerowa( proteiny, gumy). Nakłada się ją cienką warstwą, a po zaschnięciu ściąga szybkim ruchem w całości razem z obumarłymi komórkami naskórka. Nadaje się dla skór wrażliwych bo zapewnia delikatne oczyszczenie bez działania mechanicznego. Ten rodzaj maski doskonale nadaje się do pielęgnacji domowej. 
*Podobne działanie mają maski proszkowe enzymatyczne. Rozprowadza się je wodą i delikatnie masuje powierzchnie twarzy, a potem zostawia na kilka minut zapewniając im nawilżenie.

*Maski jonowe. To nowość w kosmetyce i w dermatologii. Polegają na działaniu tak zwanych kanałów dyfuzyjnych w naskórku.  Jony pierwiastków przenikają nimi do wnętrza komórek skóry powodując ich  regenerację. 
Maska, zwykle w postaci kremu, zawiera ekstrakty roślinne, minerały, peptydy, po nałożeniu na skórę ściśle przylega do jej powierzchni. Jest to  do tej pory najbardziej skuteczny  lifting  kosmetyczny.    Może być stosowana na różne problemy  skórne.  Łatwo się stosuje i może być do pielęgnacji domowej dla każdej cery.  

*Na zasadzie dyfuzji jonów polega również działanie tak zwanej  złotej maski z 24 karatowego złota. Założeniem tego złotego zabiegu była zdolność przenikania jonów złota właśnie kanałami dyfuzyjnymi do głębiej położonych komórek skóry. Maska ma postać cieniutkich płatków złota, którymi równomiernie należy pokryć całą twarz. Pod złotem wytwarza się ciepło, rozgrzewa skórę, zatrzymuje całkowicie parowanie skóry co nawilża doskonale żywe komórki naskórka, odmładzając je.  Uwolnione pod wpływem ciepła  Jony złota przenikają do komórek naskórka stymulując je do produkcji kolagenu, działają bakteriobójczo w przypadku zmian trądzikowych i dokonują wiele innych pozytywnych  zmian w funkcji skóry.  Po pół godzinie cieniutki płatek można bez problemu usunąć delikatnym masażem. Złoty  zabieg był zaprezentowany w Tokio na targach kosmetyki i od razu zrobił się popularny w wielu krajach i w Polsce. 
 W naszej kosmetyce  płatki z 24 karatowego złota jako pierwsza zrobiła firma Synesis.  Opis zabiegu, wielkość płatków, czystość certyfikowanego złota  były doskonale zgodne z  założeniem zabiegu. Potem weszły na rynek inne firmy i wypaczyły  (Popsuły?) złoty zabieg. Proponowano nie wielkie kawałki złota kładzione np. Na czoło czy policzki i radzono „wmasowanie złota w skórę”. Nie rozumiem jak można wmasować metal w skórę. Ponieważ przy takim założeniu, ze złoto miało być „wmasowywane” efekty nie były widoczne i złota maska  szybko straciła  popularność. Szkoda, ponieważ to efektowny i skuteczny zabieg.
*Maska kolagenowa w płatach to hydrolizat kolagenu różnego pochodzenia, zwykle to kolagen roślinny.  Polega na nałożeniu suchego płata maski i zwilżeniu go płynami aktywującymi. Nadaje się do nawilżania każdego rodzaju cery w warunkach gabinetowy i w domowych. 
*W ofercie detalicznej są maski w płatach z bibuły lub innego materiału nasączone płynnymi składnikami aktywnymi i przeznaczone są do szybkiego poprawienia stanu nawilżenia skóry w warunkach domowych. 

* Innym rodzajem masek w płatach sa profesjonalne transdermalne plastry zabiegowe, które należą do grupy kosmeceutyków. To nowatorskie podejście do korygowania wad urody na całym ciele. Są wykonane ze specjalnego materiału imitującego strukturę tkanki i wyprofilowane tak, aby pasować do różnych partii twarzy i ciała. Są już nasączone gotowymi składnikami aktywnymi, a ilość kosmeceutyku różni się w zależności od jego rodzaju. Maski te różnią się również od siebie substancją bazową,  zawartymi w niej składnikami aktywnymi, a także sposobem ich uwalniania i wprowadzania w głąb skóry. 
Transdermalne przenikanie zostało zagwarantowane przez nośniki, okluzję  i temperaturę ciała. Pod powierzchnią maski następuje pęcznienie  komórek keratyny, które dzielą się na mniejsze tworząc malutkie otworki. Równocześnie składniki  penetrują skórę przez mieszki włosowe powodując rozszerzenie naczyń krwionośnych i wzmożoną produkcję kolagenu. 


6 listopada 2019

Popularne kwasy w zabiegach kosmetycznych

Zabiegi kosmetyczne z kwasami należą dziś do najbardziej znanych i popularnych, natomiast  słowo  „kwas” kojarzy się z czymś żrącym, niebezpiecznym.   Według Wikipedii kwasy to
 – związki chemiczne wykazujące charakter kwasowy, co w zależności od definicji może oznaczać zdolność do:
·       zakwaszania środowiska, tj. obniżania jego pH (definicja Arrheniusa),
·       dostarczania kationów wodorowych (definicja Brønsteda-Lowry’ego),
·       przyjmowania pary elektronowej (definicja Lewisa).
W najprostszym podejściu kwasy są to związki chemiczne zawierające łatwo dysocjujące atomy wodoru. W roztworach wodnych dysocjują one na kation wodorowy i anion reszty kwasowej. Związki chemiczne o właściwościach przeciwnych do kwasowych to zasady.
W kosmetyce najbardziej przydatna ich cecha to*
 zakwaszanie środowiska i obniżanie jego pH.  
Wiemy już, że właściwe pH skóry jest od 4,5 do 6,0 co  chroni organizm przed wnikaniem przez skórę szkodliwych substancji. Obniżając pH  do 1,5 lub  2,0 umożliwiamy penetrowanie składników aktywnych do głębiej położonych warstw skóry, ale jednocześnie  pozbawiamy ją naturalnej ochrony. Dlatego zawsze po zabiegu z kwasami należy to prawidłowe pH przywrócić przy zastosowaniu neutralizatora. 
  Kwasy o odpowiednim stężeniu  osłabiają  jednocześnie wiązania pomiędzy keratynocytami
( żywe komórki naskórka, które przekształcają się w warstwę rogową) i tymi kanalikami składniki odżywcze przenikają do skóry właściwej. W tym wypadku konieczna jest znajomość działania różnych stężeń kwasu, aby je odpowiednio dopasować do rodzaju cery.  
Do najbardziej popularnych kwasów zaliczamy te AHA (alpha hydroxy acit) i BHA (beta hydroxy acit), do tej drugiej grupy zaliczamy tylko kwas salicylowy. 
W grupie AHA jest bardzo dużo kwasów ale  najbardziej aktywny  jest 
*kwas glikolowy ze względu na to, że ma najmniejsze cząsteczki i najłatwiejszą zdolność przenikania. Znany i stosowany w kosmetyce od ponad  20 lat. W zależności od stężenia ma właściwości nawilżające (15%),  złuszczające i pobudzające procesy regeneracyjne w skórze  w większych stężeniach (70%). Można go znaleźć w winogronach, w jabłkach, w trzcinie cukrowej.
 Inne popularne kwasy AHA : 
 azelainowy-   o działaniu przeciwzapalnym i keratolitycznym  ma zastosowanie w zabiegach przeciwtrądzikowych, rozjaśniających. Znajduje się w ziarnach zbóż. 
 mlekowy- obecny jest w skwaśniałym mleku dodaje się go do toników, kremów, nie stosuje się go w zabiegach jako kwas pojedynczy. W mieszankach działa przeciwstarzeniowo.  
 felurowy, znajdziemy go  w liściach i korze drzew iglastych.-działanie nawilżające i przeciwstarzeniowe, pobudza syntezę włókien kolagenowych. Połączony z wit C ma właściwości rozjaśniające. 
Pirogronowy – pozyskiwany z jabłek i sfermentowanych owoców. W kosmetyce wykorzystuje się go do pilingów głębokich ze względu na dobre właściwości przenikania przez mieszki włosowe. Stosuje się ten kwas w terapii przeciwtrądzikowej. 
Migdałowy- ze słodkich migdałów, poprawia koloryt cery, działa złuszczająco. 
Cytrynowy- stosowany głównie do rozjaśniania przebarwień
Kwas salicylowy z grupy BHA pozyskuje się z kory wierzby białej lub sztucznie. Różni się od AHA tym, że rozpuszcza się w tłuszczach co umożliwia mu przenikanie przez warstwę łojową naskórka. Stopień przenikania również zależy od stężenia tego kwasu, alew każdym przypadku  jest to łagodny kwas. 
Doskonałe efekty w pielęgnacji skóry dają mieszanki kwasów o różnych stężeniach z dodatkiem składników łagodzących, nawilżających i  odżywiających.  Przygotowywane są one przez chemików i  dopuszczane do sprzedaży dopiero  po wielu badaniach,  Nie powinno się samemu komponować mieszanek kwasowych.  
Dla skóry suchej, odwodnionej doskonałą mieszanka będzie kwas migdałowy+laktobionowy.
Skóra tłusta, z rozszerzonymi porami – pirogronowy+ salicylowy. 
Skóra z przebarwieniami – cytrynowy+ fitowy.  

Wyższe stężenia przeznaczone są do użytku gabinetowego, a niskie do pielęgnacji domowej. 
Wszystkie preparaty kwasowe mogą wywoływać lekkie podrażnienie lub  reakcję alergiczną, dlatego przed ich zastosowaniem, warto zrobić próbę na niewielkim fragmencie skóry.
Zabiegi kosmetyczne  z użyciem kwasów powinny być przeprowadzane przez kosmetyczkę przeszkoloną w tej dziedzinie, ponieważ dobór odpowiedniego kwasu, czas jego działania na skórę, wymaga podstawowej wiedzy w tej dziedzinie. Trzeba odpowiednio przygotować skórę klientki, a potem zneutralizować działanie kwasu. Nie zawsze efekt działania kosmetyku z mieszanką kwasową jest widoczny od razu ponieważ łuszczenie się naskórka trwa zwykle jeszcze kilka dni po zabiegu. Trzeba wiedzieć jak powinna wyglądać pielęgnacja domowa po zabiegach z kwasami, aby zamierzony efekt był zadawalający. Często kosmetyczki sięgają po wysokie stężenia kwasów nie mając do tego odpowiedniego przygotowania, narażają tym samym klientki na niepożądane efekty uboczne. 
Dobrze, jeśli przed zabiegami kwasowymi klientka używa kosmetyków z niskimi stężeniami  kwasów, które będą stosowane w zabiegach. 
Działanie kwasów na skórę jest bardzo korzystne, jeśli są dobrze dobrane i odpowiednio stosowane. Nie powinno się ich przedawkowywać bo może to doprowadzić do nadmiernego zmniejszenia warstwy rogowej naskórka co nie jest korzystne dla fizjologii skóry. 
Oprócz kwasów AHA i BHA w kosmetyce  leczniczej znajdują zastosowanie kwasy 
huminowe i fulwonowe. Występują one w borowinie i w torfach, mają działanie przeciwzapalne, immunostymulujące, odżywcze. Są popularne szczególnie w kosmetykach uzdrowiskowych zawierających składniki pomagające w problemach z otyłością, z zaburzeniami skórnymi. 
Dopiero od niedawna cieszą się popularnością w kosmetyce kwasy 
laktobionowy i glukonolakton, Sa to kwasy z grupy PHA(polyhydroxy acid). Mają one właściwości wiążące wodę w skórze, pobudzają odnowę komórkową i są to świetne kwasy w profilaktyce przeciwstarzeniowej. Nie są tak ekspansywne jak AHA, więc wymagają systematycznych zabiegów, wtedy przynoszą bardzo dobre rezultaty szczególnie przy problemach z trądzikiem różowatym. 
Pochodną kwasu salicylowego jest   LHA (lipohydroxykwas.) Pokonuje warstwę sebum ze względu na  lipofilność.  Powinien być używany tylko w niskich stężeniach, jednak ze względu na swoje silnie złuszczające właściwości, chętnie sięgają po niego osoby, które „lubią” jak widać działanie kwasu, to znaczy silnie zaczerwienioną skórę i mocne złuszczanie. Dla osób z bliznami potrądzikowymi, z bardzo grubą i tłustą skórą stężenia mogą być większe. Ma on też zastosowanie w kremach dla skóry trądzikowej. 
Panuje przekonanie, że nie powinno używać się kosmetyków z kwasami ani zabiegów, latem. To nie jest prawda.  Wiele z tych kwasów ma właściwości pochłaniające szkodliwe promienie UVB i UVA, zwalcza wolne rodniki powstające w czasie silnej projekcji słonecznej. Większość mieszanek kwasowych mających zastosowanie w kosmetyce i w kremach nie jest światłoczuła, są skomponowane tak, aby właśnie podczas lata dobrze służyły naszej skórze i nie powodowały pogorszenia się jej stanu z powodu wysokich temperatur. 
Przede wszystkim polecam wszystkie pilingi z kwasem askorbinowym(witC),ponieważ ma on właściwości silnie wiążące wodę w naskórku. W połączeniu z kwasem laktobionowym tworzy kosmetyk chroniący skórę przed skutkami promieni słonecznych. 
Kwas mlekowy łagodzi  podrażnienia i zaczerwienienia skóry. 
Kwas migdałowy działa przeciwstarzeniowo. 
Azelainowy jest nie do zastąpienia w walce z trądzikiem różowatym, również w okresie letnim. 
Felurowy-  tak jak poprzednio wymienione kwasy, nie ma działania fototoksycznego i może być stosowany latem. Działa antyrodnikowo. 
Wszystkie kwasy dopuszczone do całorocznego stosowania maja niskie stężenia i nie powodują głębokiego złuszczania. 
Oczywiście nie muszę przypominać, że bezpieczeństwo stosowania kwasów będzie większe jeśli podczas lata będziemy stosować odpowiednią ochronę przeciwsłoneczną, która jest konieczna nawet wtedy, kiedy nie używamy kosmetyków kwasowych. 




orchid-right